黄宗慈

    浆水面是陕南地方特有的风味面食，是一种以浆水菜作为浇头的素面。说起这浆水面，民间传说其已有两千来年的历史了。

    据说当年刘邦被封为汉王，翻山越岭来到秦岭南麓的汉中，一日为前途苦闷，便带着辅臣萧何微服出行于街市散心，傍晚时分行至城南一个叫幺儿拐的地方，肚中饥饿便走进一家面馆。店家备好的食材殆尽，老板正准备打烊，见来了食客，只好胡乱地用前几日无意间放至面汤中的白菜，为刘邦和萧何烹制了两碗素面。

    不承想，平日里吃惯了油腻大鱼大肉的两人，竟一下子被这酸爽清香的味道所征服，心情大悦连声叫好。刘邦问询老板这面的名字，当得知此面尚未有名时，便欣然谓之“浆水面”。其实此乃民间野史，并未见诸任何的文字记载，恐只是当地人为了佐证浆水面的悠久而硬拉刘邦做背书而已。

    在当地就有这么一句口头禅：“幺儿拐的浆水面，吃完一碗还想续一碗。”

    浆水面好吃不好吃，关键在于这作为浇头的浆水菜味道地道不地道。浆水菜一般多用芥菜、芹菜、萝卜缨子、白菜等为原材料，在沸水中略微烫过后，放入掺有少量面汤的温水中慢慢发酵而成，其间不能掺一丁点油盐。制好的浆水菜色泽淡黄，微酸中透着一股清香。

    把浆水菜切碎后，用猪油、辣椒、葱姜炝炒，再配上焙制成金黄色的小豆腐块，酸香可口的浇头便成了，将之放入手工擀制的面条之中，一碗传说中的浆水面会让人垂涎欲滴，胃口大开。

    浆水菜在过往的苦寒年月，是陕南各地普通百姓厨房里必备的一样食材。过去陕南乡村人家娶媳妇，婆家常把会不会酿制浆水菜作为选择的标准之一，可见其在日常生活中的重要性。特别是在夏日农忙季节里，辛苦劳作一天的农人能吃上一碗即解暑又饱肚的酸香浆水面，便能心满意足地狠狠打个嗝了。

    浆水菜不光农村人吃，城里人也吃。在我幼时，城里经常有一个中年妇人挑着两个装满浆水菜的陶罐，走街串巷地叫卖，一边走一边口中吆喝着：“浆水菜、浆水菜。”据说她就靠着这小买卖维持着一家人的生计。

    街上不懂事的小孩子们每遇见她叫卖，就调皮地尾随在她的身后，当听见她喊出“浆水菜”三个字时，便会有腔有调地齐声跟着喊：“浆水菜，豆来米来（简谱中的1232）豆来米来。”妇人听闻多是无奈地摇摇头。当年尚不谙世间辛苦为何物的我，也曾参与其中，视之为乐事一桩，现今想起依旧心生惭愧。

    浆水面最早是一种穷人饭桌上的简餐，富贵人家往往对之嗤之以鼻，陕南人常用一句“看你穿得像浆水菜一样”来形容一个人的寒酸样，可见一斑。

    谁知三十年河东，三十年河西，现如今人们的日子富足起来了，肚子里油水富足了，浆水面竟然以特色佳肴登大雅之堂，渐渐地成为陕南餐桌之上的稀罕物。食客们在酒足饭饱之后，都喜欢来上一小碗浆水面，既解腻又解酒；过年过节之时，在大鱼大肉满桌的饕餮大餐面前，许多人就靠这一碗浆水面开胃消食。

    我好这一口也是近年来的事情。以往我和妻子一直喜吃米饭炒菜而厌面食，但随着年岁的增长，人的性情变得平和了，饮食习惯竟然也大有改变，渐渐地对面食产生了偏爱。陕西紧临重庆，浆水面也成了我们的桌上佳肴。

    腌制浆水菜以芥菜（陕南人称之为花剌菜）为最佳。有一次看见农户家边的荒地里长着繁盛的芥菜，便向主人讨要，人家大方地说让我们随便采摘，说在他们那里，这菜都是用来“喂猪的”，惹得我们暗自窃笑。

    我们在网上寻得制作浆水菜的视频教材，认真观摩学习，然后照猫画虎开始试做，经过几次的探索，居然也有模有样地试制出来。用之烹制的浆水面，妻子品尝后给打了80分，本来我已抱着60分万岁的态度了，能得此高分确实让我喜出望外。

    在重庆能吃到一口陕南的味道，瞬间便像是位移了空间一般，这平淡而熟悉的滋味，最能平抚一颗食客的“好吃”之心，让人心有所盼，情有所依。

    （作者来自重庆石油）